Строительство гаража из пеноблоков своими руками
Строительство гаража из пеноблоков своими руками

Вначале изготавливается чертеж гаража, что является обязательным условием до начала работ, для того чтобы избежать ошибок при строительстве и необходимости переделывать все с самого начала. На чертеже гаража отображаем основные элементы: размеры гаража, заезд в гараж, гаражные ворота, схему электропроводки, устройство фундамента, кладку пеноблоков, крепление мауэрлата, крепление стропил к мауэрлату, балочные перекрытия, угол наклона крыши, фронтоны крыши.

В соответствии с проектом участка определяется место расположения гаража. Расположение гаража наиболее целесообразно недалеко от въездных ворот с площадкой перед гаражом для второго автомобиля и в зоне менее всего пригодной для озеленения и зоны отдыха.

Далее строительство фундамента гаража и возведение стен. Перед тем как залить фундамент, необходимо провести подготовительные работы: разметка расположения фундамента на местности, рытье траншей и укладка рубероида на дно, установка арматурного каркаса. Основой для гаража будет мелко заглубленный монолитный ленточный фундамент, а подошва фундамента будет расширенной (сам фундамент будет в виде перевернутой буквы Т). Армирование фундамента выполняется при помощи арматурного каркаса (арматура крепится вязальной проволокой). Стены в гараже будут выполнены из пеноблоков с армированием каждого 3-го ряда и под оконными проемами. Кладка пеноблоков будет выполнена на цементный кладочный раствор. Следующий этап – установка стропильной системы гаража, потолочных балок, гидроизоляции, контр обрешетки и обрешетки. Далее монтаж металлочерепици и установка фронтонов. И последний этап — внутренняя отделка гаража, куда вошли: заливка пола по грунту, монтаж электропроводки, штукатурка, подшивка потолка.

Стропильная система крыши гаража

После завершения этапа строительства фундамента и стен, а также набора прочности монолитным армированным поясом начался монтаж стропильной системы. На монолитный пояс был уложен рубероид для отсечки попадания влаги из бетона на мауэрлат. Установлен сам мауэрлат, который был скреплен между собой при помощи врезки и крепления сотыми шурупами под разводной ключ. Мауэрлат представляет из себя брус 120х120 см. Затем мауэрлат при помощи проволоки катанки был прикреплен к монолитному поясу при помощи затягивания скрутки ломом. Не забываем про правило равенства диагоналей и сторон при монтаже мауэрлата. Теперь приступаем к монтажу потолочных балок перекрытия из доски 60х150 см. Монтаж производим при помощи врезки и крепления на перфорированные уголки при помощи все тех же шурупов под ключ или головку, но только меньшей длины, чем в предыдущем варианте.

Теперь приступаем к монтажу самой стропильной системы. Для стропильных балок выбираем доску 60х150 см аналогичную потолочным балкам. Теперь необходимо выбрать, в соответствии с проектом гаража, длину стропильной ноги и угол наклона крыши. Важно не забыть, что металлочерепица нарезается в длину с определенным шагом кратным длине волны, что в свою очередь влияет на длину стропильной ноги. Монтаж стропил выполняется при помощи гвоздей 100, 150, 200 мм с предварительным высверливанием меньшим диаметром на один диапазон, чем диаметр применяемого гвоздя. Места соединения стропильных ног между собой я делаем при помощи косого среза и накладыванием перфорированной самостоятельно изготовленной металлической косынки (2 мм листовой металл остался после изготовления гаражных ворот) и шурупов под ключ.

Соединение стропильной ноги и потолочной балки было выполнено при помощи 200 мм гвоздя для предотвращения смещения. А затем окончательно закреплено при помощи перфорированной прямоугольной пластины (остатки гаражных ворот) и шурупов. Перед закручиванием шурупов высверливаем отверстия меньшего диаметра. Для высверливания отверстий лучше применять длинное сверло именно по дереву, а не по металлу.

Начинать установку стропил необходимо с крайних фронтонных, затем обязательно проверить равенство сторон и диагоналей полученных прямоугольных скатов. Теперь можно натягивать между вершинами крайних стропильных элементов нить и ориентируясь на нее устанавливать остальные части стропильной системы с учетом шага рассчитанного в проекте гаража.

При дальнейшей установке стропильных ног, соседние элементы между собой скрепляются при помощи временных планок и гвоздей для устойчивости системы до момента установки обрешетки.

Устанавливаем ветровую доску достаточно мощную 50х150, так как к ней впоследствии будет крепиться водосточная система. Крепление было выполнено 150 мм гвоздями с предварительным рассверливанием.

В нашем случае материалом крыши будет металлочерепица, а сама крыша будет не утепленной (утеплено будет только потолочное перекрытие). В связи с этим выбрали не дышащую мембрану, а простую антиконденсатную пленку strotex AC-140, которая укладывается на стропила (без провисаний, так как с провисанием будет шуметь при порывах ветра) и закрепляется контробрешеткой на гвозди 50-80 мм в зависимости от толщины планок контробрешетки. В нашем случае планки были 3 см. Теперь можно приступать к установке обрешетки с учетом расстояний длины волны металлочерепицы, которые у различных производителей различны. Обрешетка была выбрана бюджетная, не обрезная доска, толщиной 25 мм.

Монтаж металлочерепицы выполняется непосредственно на подготовленную обрешетку.

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Монтаж металлочерепицы в принципе самый простой этап строительства крыши. Площадь скатов крыши гаража составила 40. Металлочерепица была выбрана Ruukki Monterrey standard цвет RR887. Инструменты для монтажа: шуруповерт на аккумуляторах, ножницы по металлу, болгарка с самым тонким кругом, рожковый ключ №8, 10. Шурупы заказываем только у производителя в цвет, на этом не экономим. Очень важно при монтаже металлочерепицы выполнить установку первых двух-трех листов скрепленных между собой по одному шурупу в верхней части. Это необходимо для того, чтоб выставить первые листы при помощи натянутой веревки по нижнему краю, что в дальнейшем предотвратит последовательное смещение. После того как мы выставили первые несколько листов по нашему уровню, можно начинать их закреплять. Выполняли крепление шурупами через одну волну и в месте стыка листов в каждую. Монтаж шурупов необходимо проводить в самой ближней точке к обрешетке (в рекомендациях производителя металлочерепицы данные пункты очень точно описаны).

В случае если наклон крыши будет более или равен 45 градусам монтаж необходимо будет проводить при помощи накидной лестницы и еще не помешает страховочная веревка.

Внутренняя отделка стен гаража

Пол в гараже

После того как была построена коробка гаража и накрыта крышей — наступил этап внутренней отделки гаража а именно заливка пола. Пол в гараже решено сделать по грунту, но учитывая несколько моментов:

  1. В гараже будет сделан небольшой погреб для установки насосной станции, подачи воды из скважины, прохода канализации и дальнейшего выхода подачи воды в дом и на полив участка, в связи с чем часть пола над погребом необходимо будет армировать как монолитное перекрытие.
  2. Пол по грунту, для избежания попадания испарений в помещение гаража, необходимо гидроизолировать в нижней части (применили толстый черный полиэтилен, который укладывался перед заливкой бетона).
  3. Между полом и стеной (фундаментом) по всему периметру необходима вставка (применили тонкий пенопласт) для избегания деформаций при возможных колебаниях уровня гаража при морозном пучении и проседании.

При копании ямы для погреба грунт использовался прямо на месте для подсыпки уровня перед заливкой пола. Подсыпка уровня пола выполнялась послойно толщиной 10-15 см с проливкой водой и ручным трамбованием для предотвращения просадки пола в процессе эксплуатации. Когда подготовительные работы были закончены, то устанавливалась опалубка для заливки бетонных пола и стенок погреба толщиной 15 см. После заливки погреба и недели времени для набора необходимой прочности залитого бетона можно приступать к заливке самого пола гаража. Уложена гидроизолирующая пленка по всей площади гаража, установлен арматурный каркас над погребом. Установлен по периметру пола пенопласт, установлены гильзы для ввода из погреб электричества, канализации, водопроводных труб и проведена закладка труб вентиляции погреба. Пол толщиной 13-14 см заливался плитами (устанавливалась ограничивающая по уровню опалубка) длиной по всей ширине гаража и толщиной 150 см для удобства работы при разравнивании верхнего слоя бетона при помощи штукатурного правила. В данном случае бетономешалка оказалась незаменима даже внутри помещения. Бетон для всех работ использовался в пропорциях 1 часть цемента/3 части песка/5 части щебня.

Штукатурные работы

Штукатурные работы необходимо проводить после окончания прокладки электрического кабеля и кабельных каналов. Электрический кабель при разводке по гаражу укладывался в штробы по блокам и закрывался цементно-песчаным раствором на штукатурную сетку. Аналогично в штробы был уложен и заштукатурен по сетке круглый кабельный канал, который пройдя в стене, под залитым полом, через фундамент и далее в грунт предназначен для прокладки в будущем электрического кабеля электропитания дома от счетчика, который расположен в гараже. Так вот этот раствор по штукатурной сетке должен успеть набрать прочность, чтобы высыхающая штукатурка его не вырвала из штробы.

Использовали метод штукатурных работ по маякам. Маяки выставлялись на расстоянии 120 см между собой для удобства работы правилом длиной 150 см. Сам процесс оштукатуривания стен не сложен. В первую очередь руками выполняли сплошную накидку раствора на стены. После того как она немного подсохла правилом по нашим маякам начинаем поступательно в верх убирать лишний раствор. Получившаяся поверхность становится ровной в плоскости, но с большим количеством раковин. На данном этапе даем штукатурке подсохнуть в течение получаса и затем взяв в руки терку из плотного пенопласта (возможны другие более дорогие варианты) добавляя в раковины раствор круговыми движениями начинаем затирку. Поверхность, сделанная таким образом, получилась достаточно ровной. Перепад на расстоянии двух метров составил не более 1,5-2 мм.

Подшивка потолка

Еще до штукатурных работ была выполнена подшивка потолка по потолочным балкам на которые через каждые 50-60 см аналогично обрешетке при выполнении стропильной системы крыши были шурупами закреплены деревянные рейки 50х25 мм, на которые была нашита белая пластиковая вагонка.

Единственный нюанс — потолочные балки при установке были выведены по уровню всей плоскости потолка.

1 комментариев для “Строительство гаража из пеноблоков своими руками

  1. Пенобетон стоит заметно дешевле своих ближайших аналогов и конкурентов. Внимательно изучив предложенную инструкцию, вы и вовсе сможете построить гараж из рассматриваемого материала своими руками, что позволит вам отказаться от услуг сторонних специалистов и сэкономить еще больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *